意大利的阿尔卑斯山和多罗米蒂

　　又到冬季，自打去年疯狂爱上滑雪，寒冷的冬天居然成为最让我热血沸腾的季节。有朋友问去哪里滑雪最好，我毫不犹豫，多罗米蒂(Dolomiti)！

　　多罗米蒂位于意大利东北部与奥地利接壤的特伦蒂诺和上阿迪杰(Trentino-Altoadige)区，与奥地利著名的迪罗(Tirol)山区相邻，也被称为南迪罗。到多罗米蒂最方便是自驾车，离威尼斯和奥地利的因斯不鲁克都不算太远。

　　多罗米蒂是阿尔卑斯最独特的一片山谷，据地质考证亿万年前这里是一片汪阳，多罗米蒂群峰则是海底的珊瑚礁，当地球变暖，海水退去之时，地质运动把海底提升了三千米成为今日的山峰。冰河时期的冰川运动则造就了多罗米蒂如犬齿交错般的独特地貌。巨大的白色石灰岩山峰秃兀而起，气势磅礴，相比之下张家界的秀美群峰竟成了一片精奇的盆景。

　　多罗米蒂的群山峻岭是世界上最好的滑雪区之一。第一次看到这里的雪场地图，我忍不住两眼放光，心跳加快：12个山谷，1220公里雪道，464条缆车道，这一组数字就足以令所有滑雪爱好者热血沸腾。买一张多罗米蒂的超级套票(TheSuperskiDolomitipass)可以无限次使用12个山谷中的所有缆车道，去年的一日超级套票38欧元，如此完善的设施，这样的价格实在不算很贵。如果只想上去观光，也可以单次购买缆车票。意大利许多雪场的缆车票每次需要手工将带磁条的卡片查入读卡机，十分麻烦，但多罗米蒂的套票放在口袋里机器就可以自动识别，这也是我喜欢它的原因之一。多罗米蒂的雪具租赁价格也十分实惠，去年看到一家店包括雪板，靴子和滑雪杆的全套装备两天价格只有十五欧。

　　多罗米蒂最主要的风景区集中在一个围绕着赛拉山(SellaMassif)的矩形范围内，可以开车环绕一周，欣赏不断变化的山景。而到了冬季，完善的滑雪设施让滑雪爱好者可以不用脱雪板把整个山区滑上一遍，也就是著名的Sellaronda。整个Sellaronda全长近四十公里，难度中等，因景色独特，被滑雪爱好者戏称为旋转木马(merry-go-round)。Sellaronda从东北角顺时针依此经过四条山谷四个村镇科瓦那(Corvara)，阿拉巴(Arabba)，卡那采(Canazei)，咖登那(Selvadivalgardena)。村子各有特色，每条山谷也提供自己和周边地区的“本地”缆车票，略便宜几欧，我每次都觉得不值得为省几欧限制了自由，就很黑心地总是买超级套票，其实除非高手，对一般滑手本地票也足够消磨掉一天的时间。

　　多罗米蒂最著名的雪场阔提纳(Cortina)1956年就举办过冬季奥运会，因其雪况优秀，设施齐全入选世界十大著名雪场。其他许多地方如ValGardena，AltaBadia都多次举办过世界杯，喜欢刺激的还可以到3342米的马末拉达冰川尝试一下冰川滑雪的味道，可以说多罗米蒂的雪场完全满足各种水平的需求。晚上活动也很多，焰火，夜间竞赛，泡吧，让夜晚决不枯燥。所以每次意大利人很自豪地跟我说多罗米蒂是世界上最好的滑雪场，我总是大大点头。

　　我喜欢多罗米蒂，当然还因为她无以伦比的自然景观。踏上雪板，翻过一个山头，突然眼前豁然开朗的一片蓝天白雪，松林怪石，感觉自己就成为了全景风景中的一部分。看着峭壁上的一片片幽蓝冰壁，痴想着是否还能寻见冰川天女练剑的身影，上面的攀冰者是不是在寻找千年雪莲。多罗米蒂曾经是一次世界大战战场，海明威的名著《永别了，武器》的故事就是从这里开始。山势之险峻，冬季气候之严寒，让人望而生畏，如今却成为滑雪胜地，不缺的永远是人们征服的心。

　　多罗米蒂的旅馆设施完善，从十几欧元的廉价旅馆到五星酒店应有尽有，不过一到滑雪旺季必须预订。意大利人一般都会提早一两个月预订了家庭旅社，带有厨房可以自己烧饭就大大节约了开支，人日均消费不过二三十欧，所以在欧洲滑雪完全不是一项奢侈运动。今年三月份和薇是应朋友之邀临时决定去滑雪，没想到旅馆居然会爆满，山谷转了好几个，一家家旅馆问下来，连两三百欧一人一晚的四星酒店都没放过。正绝望时，工夫不负有心人，我们居然在滑雪道边找到一家酒店刚刚空下一间房，竟然是原来预订了一周房间的人滑雪摔断了腿，我们一吐舌头，暗自庆幸，不过还是真心地同情了他一把。滑雪毕竟是有危险性的运动，摔伤的事情司空见惯，也没见大家减了兴致，滑雪的魅力可见一斑。

　　朋友是一帮子罗马人，热情幽默，其中有几个铁杆滑雪迷，年年会开上十几小时的车过来滑上一星期的雪，对这里的雪道了如指掌。有高手在旁，让我放胆尝试新路，滑雪统共不超过十次的我居然滑（非滚也）下曾经多次举行过世界杯的高难度黑道GranRisa。到了山脚回头看，雪道似乎垂直，都不敢相信我真的是从这里下来的。经此一滑，信心大增，征服黑道的兴致也越发地膨胀起来。最酷的是跟他们乘了最后一班缆车上山，在山腰间的酒吧喝咖啡喝到小店打烊，我们一帮人才趁着渐上的月色下山去，月色清亮如水泻在松林上，白雪如被，我们就象山中的一群飞翔的精灵，笑声回荡在林间，那份刺激至今至今想来还让我忍不住地眉飞色舞，只不知道还有没有机会碰到这样的朋友一起在月色中滑雪。

　　等到冬雪化去，五六月份的阿尔卑斯山谷里成为一片花海，变成了徒步爱好者的天堂。而依山而建的车道则成为山地自行车手，摩托车手们感受弯道感受速度的不二之选。许多酒店在外面以摩托车做招牌，告诉摩托车手们走到这里就找到家了。这里一战前是奥匈帝国的领土，居民大多讲德语，也经常能看到从德国，奥地利过来的车手，因为其他地方恐怕再找不到这样集中这样完美的弯道让他们体会摩托车的乐趣。而且德国奥地利都有严格的速度限制，相比之下意大利似乎给了他们放肆的机会。我曾在旅店里碰到一德国摩托车手叫柔蓝，聊得投机，他带着我骑摩托转了一圈。这似乎是我第一次骑摩托，立刻喜欢上摩托车在弯道上倾斜的感觉，我大呼过瘾。从此酷酷的摩托就会象吸铁石般吸引我的眼光，我知道我的欲望清单上又多了一项。因为速度并不快，丝毫不觉危险，只尽情看四面如画的风景。没有头盔，我散开长发任风吹着，突然想起风中长发这个名儿，记起印地安人，记起殷人东渡的故事，恍惚间自己就是那骏马背上在茂密山林中飞驰的印地安女子了。

　　车开到深藏在林中的一片湖水，忘记了名字，碧绿的湖面倒映着多罗米蒂的白色群峰，竟有些象九寨了。拖着柔蓝一起绕着湖转了一大圈，他笑说他这辈子从来都是骑在车上的，就没认真走过步，加上他一身摩托装备，特制的鞋子一走路咕吱咕吱的，难得他还心情很好地跟我咕吱了一路，一边聊山聊摩托聊路。

　　那一天的傍晚微微下了点雨，雨后的天边居然亮出一轮彩虹，山被染成红色，空气清冽如冰。第二天要回家了，我已经在想下次再来多罗米蒂看美丽的秋天，冬天来滑雪，然后又是繁花似锦的春天了，多罗米蒂随时吸引我再来。